Закончил ТОГУ по специальности экономика. Занимается натяжными потолками более 6 лет. Для того, что бы стать профессионалом освоил профессии электрика, газовщика, монтажника. Имеет все необходимые допуски. На его счету более 3 000 «боевых вылетов» и, соответственно, такое же количество потолков, натянутых в Хабаровске, Биробиджане и Благовещенске. Юрий не привык говорить много слов. Лучше дайте ему потолок – и он его установит. Но нам всё-таки удалось разговорить мастера. И сегодня Юрий приоткроет тайны своей профессии, что бы вы смогли сделать осознанный выбор и при необходимости проконтролировать своего подрядчика.
Замер со снайперской точностью
Замер делается для того, что бы узнать точную площадь и конфигурацию изделия. Сегодня для этого используется лазерный дальномер. Это – профессиональный прибор, который при помощи луча лазера определяет точное расстояние между двумя точками.
В нашем деле остались замерщики, старой закалки, которые до сих пор используют рулетку. В этом случае за свои деньги вы получаете не только натяжной потолок, но и серию цирковых номеров. Вид замерщика, балансирующего на стуле и подпирающего один конец рулетки ногой, представляет собой интересное и очень поучительное зрелище.
Я не говорю, что рулеткой нельзя добиться точного результата. Но это искусство требует особой сноровки. Особенно трудно промерять простой рулеткой диагональ. А в сложной многоуровневой конструкции порой надо сделать до 100 замеров. Представляете, сколько это займёт времени, если работать по старинке? Лично я к таким подвигам не готов.
Во время замера важно понять чего от тебя хочет клиент, и дать ему какие-то рекомендации. Например – пройти свой «естественный» потолок грунтовкой. Бывали случаи, когда комнату с натяжным потолком заливали соседи сверху.
Для изделия это не проблема – наш потолок удержит в себе всю воду и, если её откачать снова примет исходное положение. Бывали случаи, когда натяжной потолок, под тяжестью воды сверху, свисал чуть ли не до середины помещения.
Беда в том, что при таких потопах с «естественного» потолка отшелушивается извёстка и оседает на натяжном потолке изнутри. Если в потолке есть подсветка – эти кусочки извёстки будет видно. Кроме того, подсыхая, мокрая извёстка будет немного стягивать те участки, на которые она налипла. Предварительная грунтовка полностью решает эту проблему.
Если потолок имеет несколько уровней – обязательно составляется компьютерная модель. Человек сразу видит, что он получит в итоге, и может немного подкорректировать свой замысел, если есть такая необходимость.
Изготовление
По итогам замера оформляется заказ на фабрику. У нас в Хабаровске есть 7 фабрик, которые делают потолки. Но я пока предпочитаю работать с Питерскими производителями. Его преимущества особенно заметны, когда речь идёт о глянцевом потолке.
Сегодня питерский глянец выглядит почти как зеркало, отражая в себе всю комнату. Таким он и должен быть. Кроме того, у наших потолков есть риск нарваться на неравномерную текстуру и даже заломы – мелкие морщинки, которые будут видны под определённым углом.
Не то у нас технологию где-то нарушают, не то материал некачественный завозят. Уровень качества виден и по гарантии: 15 лет питерских, против 5 наших. Правда, заказ из Питера приходится ждать до 7 дней, в то время, как у нас сделают за 2-3 дня.
Фиксация периметра
На этом этапе в ход снова идёт лазер. Теперь – это лазерный уровень. Он позволяет нанести на углы комнаты метки, которые будут лежать строго в одной плоскости. Труднее всего приходится в старых домах – там перекосы видны невооружённым взглядом.
Самый большой уклон потолка, который мне доводилось видеть, составил около 40 сантиметров. Сейчас вы видите, как мы делаем потолки в кирпичном доме. Для кирпичного дома естественный потолок тут сравнительно ровный. В панельных обычно потолки лучше. Но абсолютно ровным естественный потолок не бывает никогда – один угол чуть выше, другой – чуть ниже. Вот от самого «низкого» угла и рисуется идеальный уровень.
Отметив лазерным уровнем точки по углам, мы соединяем их при помощи «отбивочного шнура». Или, говоря попросту – прокрашенной нитки. В результате получается ровный периметр. По получившейся линии крепится багет. Багет – это то, на чём, собственно, будет натянут ваш потолок.
Некоторые монтажники крепят багет на дюбель-гвозди. Это немного быстрее – на помещении среднего размера экономится примерно полчаса времени. Но существует риск, что такой гвоздь будет забит слегка ниже или выше, чем нужно. И ничего с ним переделать уже нельзя. Потом, на потолке образуется чуть заметная волна. Тот, кто никогда особо не приглядывался к натяжным потолкам, может её сразу и не заметить. Но со временем она всё же замечается, и потолка не украшает. Поэтому я предпочитаю крепить багет на саморезы через дюбеля. Пускай это будет дольше, но зато потом спокойнее за свою работу.
Точки опоры
Всё, что будет как-то крепиться к натяжному потолку, нуждается в прочной опоре – площадке. Такая площадка помещается между «естественным» потолком и натяжным. Именно на ней держатся люстры, светильники, гардины и т. п. Важно, что бы площадки были строго на одном уровне. Например, если площадка под люстру будет всего на пару миллиметров выше уровня натяжного потолка – получится вогнутость.
Это – брак, такого на натяжном потолке быть не должно. Ведь вся его прелесть именно в том, что он идеально ровный. Соответственно, все площадочки равняются по нитке, которая протягивается от одного края периметра к другому.
В тех местах, где потолку надо обойти какие-то препятствия – например, трубы, устанавливаются специальные подковки. Они тоже должны идеально соответствовать уровню, на котором будет натягиваться потолок.
С натяжными потолками очень хорошо смотрится скрытая гардина. Это когда потолок немного не доводится до окна, гардина как бы прячется под ним и мы видим только свисающие жалюзи или шторы.
Установка скрытой гардины тоже требует подготовки. Та часть потолка, которая не доводится до стены, крепится к деревянному брусу. А брус, в свою очередь – к потолку при помощи металлических консолей или, на языке обывателей – «уголков».
Важно, что бы брус был привинчен прочно. Это проверяется просто: берёшь брус рукой и тянешь на себя, что есть сил. Если брус где-то отгибается – значит, в этом месте надо его дополнительно закрепить. То же самое – и с багетом.
Если ты смог где-то оттянуть брус или багет рукой – значит, и потолок его потом оттянет. Получится совершенно ненужный зазор. Не так давно приходилось переделывать за другой фирмой потолок. То ли они шурупы экономили, то ли спешили куда. Сэкономили себе примерно часа два, а клиенту пришлось нам деньги платить за переделку. Сами-то они повторно приезжать не захотели.
К площадкам, где надо, сразу же подводится питание. Проверять его лучше сразу, потому что после установки потолка что-то исправить будет ощутимо сложнее.
Сила натяжения
Установка полотна начинается с того, что по углам комнаты крепятся «крокодильчики». Они нужны, что бы предварительно зафиксировать, расправить и прогреть полотно.
Прогрев полотна производится при помощи газовой пушки. Поэтому установщики должны обязательно иметь допуск для работы с газом. Для начала равномерно прогреваем пушкой весь потолок. Некоторые монтажники, к сожалению, пропускают эту процедуру. Они просто греют там, где непосредственно тянут. Может, на качестве это не отразится, а может – и отразится. Как повезёт.
Особенно важен предварительный прогрев для глянцевого полотна. Если этого не сделать, есть вероятность, что в нём останутся пролежни. А когда потолок уже натянут – греть бесполезно, пролежни от этого не пройдут. В любом случае, когда потолок неравномерно растягивается это плохо. Некоторые установщики пренебрегают полным прогревом полотна потому что оно связано с пребыванием в очень жаркой зоне. Для полноценного прогрева температура у поверхности полотна должна доходить до 70-80°.
Но я считаю, что если ты взялся выполнять какую-то работу – надо подходить к ней ответственно. Мелкие, почти незаметные изъяны могут испортить впечатление от результатов твоего труда. Только после полноценного равномерного разогрева я начинаю натягивать потолок. Этот процесс идёт от углов. Потом оставшиеся сегменты делим на равные части и заправляем их посредине. И так – до тех пор, пока всё полотно не будет поставлено на своё место.
Затем на натянутый потолок выставляют люстры, светильники. В месте установки каждого светильника проклеиваются пластиковое кольцо. Оно фиксирует края разреза, что бы полотно не теряло своей прочности.
Между краем потолка и стеной остаётся технический зазор, шириной около 8 мм. Что бы её закрыть используется моудинг – тонкая резиновая накладка по периметру, которая подбирается в тон потолка. Если стены слишком неровные, моудинг подчеркнёт эти изгибы, что будет смотреться плохо. В этом случае вместо моудинга я предлагаю клиенту поставить потолочный плинтус.
Наконец, вкручиваем лампочки и проверяем работу потолка. Кстати, тут тоже есть одна тонкость, о которой до сих пор не знают многие клиенты. Галогеновые лампочки нельзя брать голыми руками, поскольку на них остаются отпечатки пальцев – не заметные следы, которых будет достаточно, что бы стеклянная оболочка в этом месте перегревалась и лампочка будет сгорать раньше времени.
